3-6-4 : BEHRINGER A500

Mise à jour : 14 août 2026, Antimode 12.

 

J'ai trois amplis BEHRINGER 500, deux semblaient en panne avec une ronflette audible gênante.
Pour les réparer , des photos de l'intérieur de l'ampli étaient nécessaires.
Ce chapitre rassemblera toutes ces indications.

Pour information, cet ampli était vendu 180 € avant le Covid.
Si vous comparez avec un ampli estampillé audiophile, et que vous trouvez que vous n'en avez pas pour votre argent sur l'ampli audiophile, les photos n'auront pas été inutiles.

Les mesures sur Audio Science Review.
À l'époque, j'avais choisi cette référence sur la base de ce test à l'écoute et en aveugle.

 

Photo extérieure :

Un potentiomètre par canal, un bouton de mise en marche, un afficheur de niveau à LED.
Châssis en tôle peinte, deux gros radiateurs, et une face avant en plastique.

 

Entrée extérieure et intérieure :

Extérieur des entrées, canal 1 et canal 2.

Les deux canaux sont différents, le canal 2 à l'interrupteur entre le mode stéréo et le mode bridgé.
Les deux canaux ne sont pas mécaniquement symétriques, comme sur le HAFLER TA1600, ce n'est pas possible de mettre le canal 1 à la place du canal 2.
J'avais pensé à cette solution pour essayer de faire un ampli qui marche à partir de deux amplis en panne, échec...

J'ai commencé à utiliser ces amplis par la connectique RCA, et j'ai fini au bout de quelques années à avoir des ronflettes gênantes.
Une ronflette qui existe sur l'entrée RCA n'existe plus sur l'entrée XLR, c'est cette entrée que je l'utilise aujourd'hui.
RCA, XLR, peu importe tant que ça marche...

Il y a un contact électrique dans la prise RCA, contact qui permet d'éviter les circuits de dé symétrisation du signal pour les entrées XLR et JACK.
Ce contact n'est pas un modèle de fiabilité, la solution est de ne pas utiliser l'entrée RCA, et de faire un pont électrique au niveau de ce contact pour ne plus jamais avoir de problème.
Il n'y aura pas de photos de cette modification, c'est trop caché entre le radiateur et le circuit imprimé.

 

Intérieur des entrées, canal 1 et canal 2.

Difficile de bien voir quelque chose !!!

 

Mécanique des entrées.

La connectique est fixée mécaniquement sur une équerre métallique vissée sur le radiateur, les prises sont soudées sur le PCB du canal de l'amplificateur.

 

Cartes électroniques :

Carte des canaux 1 et 2.
Elles sont vissées sur le radiateur par 4 entretoises, avec un entraxe différent en haut et en bas.
Les transistors sont eux aussi vissés directement sur le radiateur.
L'équerre de fixation des entrées est elle aussi vissée sur le radiateur.

Les fusibles sont passants, bip au multimètre.

 

Sorties haut-parleurs :

Sur bornier à visser ou sur jack, je n'utilise que le bornier à visser.
Une simplification est possible en soudant directement les fils qui viennent de l'ampli directement sur le bornier à visser, et en supprimant le circuit imprimé qui branche les prises JACKS.

 

Entrée symétrique et dissymétrique :

Il ne m'est pas possible de comprendre pourquoi l'ampli fonctionne bien sur l'entrée XLR et mal sur l'entrée RCA.
La seule explication possible serait un dysfonctionnement au niveau de l'interrupteur de la prise RCA.
Cet interrupteur ouvre ou ferme le contact repère 2 et 4 vers la prise RCA.
J'ai mis un strap entre le 2 et le 4 pour fiabiliser l'entrée XLR.
Couper la résistance R60 de 47 k, et n'utiliser que l'entrée RCA aurait été une alternative, à condition d'être sûr de l'emplacement de cette résistance.
Un lecteur pourra peut-être m'aider sur ce point ?
Moins de composants, c'est probablement une meilleure écoute ?

Et si le problème était encore plus simple ?
Il y a un interrupteur mécanique actionné par la prise RCA.
Si la prise n'est pas assez enfoncée, il y a le contact électrique sans que l'interrupteur mécanique ne soit actionné.
Il n'est pas écrit dans la notice qu'il faut enfoncer la prise "comme un bourrin".
Qu'en pensez-vous ?

 

Un dysfonctionnement au niveau du contact de la prise RCA peut-il expliquer une ronflette au niveau de cette entrée ?
Là encore, un lecteur peut-il m'aider sur ce point ?
Ce sont, à la fois, l'explication de la ronflette et la certitude de la position de la résistance pour la couper, qui me feront probablement modifier une nouvelle fois cet ampli.

 

Potentiomètre d'entrée :

Ils sont au minimum à changer parce qu'ils vieillissent mal, et idéalement à désactiver en faisant un câblage "à fond, 0dB".
C'est une modification que je sais faire !!!
Le potentiomètre restera en place en décor, idéalement, le câblage "0 dB" doit se faire sur la prise du PCB et le câble retiré ou limité à 2 cm de long.

• Potentiomètre à fond, les fils rouge et blanc sont reliés. 20 k avec la masse fil noir. Canal 1 ou 2 en mode stéréo, canal 1 en mode bridgé.
• Potentiomètre au minimum, les fils blanc et noir sont reliés. 20 k avec le fil rouge. Canal 2 en mode bridgé.

 

Lorsque j'utilisais trois A500 en triamplification active, j'avais désactivé les potentiomètres, mis les deux résistances fixes qui vont bien à la place, et gardé une broche soudée du potentiomètre pour la tenue mécanique des résistances.
Bricolage, bricolage, certes, mais efficace !!!

 

Schéma du potentiomètre :

Le point milieu arrive entre les deux résistances de 4.7 k, R24 et R25.
Le potentiomètre à 0, la résistance de 4.7 k du haut est court-circuité, celle du bas voit sa valeur baisser à 3.8 k si le potentiomètre fait 20 k.
Le potentiomètre à fond, la résistance de 4.7 k du bas est court-circuité, celle du haut voit sa valeur baisser à 3.8 k si le potentiomètre fait 20 k.
Dans les deux cas, si nous débranchons la prise du potentiomètre sur le PCB, l'ampli fonctionnera avec un gain moyen.
Si nous faisons un pont pour relier 2 des 3 broches pour simuler le potentiomètre à fond, ce sera encore mieux.

Gain de fiabilité avec cette modification, les potentiomètres sont de basse qualité.
Plus de fil, même blindé, qui passe trop près du transformateur.

 

Afficheur central :

Je n'allume pratiquement jamais la LED -30 dB et -24 dB, et jamais celle à -18 dB et au-dessus.
La LED PWR est allumée, l'ampli est sous tension.

 

Terre :

 

Bande passante et phase électrique :

Bande passante sans modification :

Simulation dans un logiciel pour électronique.

 

Résultat approché dans rePhase.
La bande passante à -3 dB est environ de 6.2 Hz à 45300 Hz.

 

Correction de la phase électrique :

Correction de la phase électrique de l'ampli dans rePhase.
Deux filtres LR 12dB/octave font 95% de la correction nécessaire.
Utiliser les potentiomètres pour des corrections en dessous de 20 Hz et au-dessus de 20000 Hz n'a pas de sens.

Compte tenu de l'incertitude sur la courbe de réponse et de phase, simulées je ne sais où et par je ne sais qui, les valeurs de corrections seront mises au point à l'écoute.
Dans le grave l'écoute a retenu 6.58 Hz à ±0.01 Hz.
Dans l'aigu, 46600 Hz sur l'enceinte droite, 44300 Hz sur l'enceinte gauche à ±100 Hz, la différence existe et n'est pas vraiment significative.

À l'écoute, la correction de la phase électrique de l'ampli apporte une aération supplémentaire du message sonore.
Les corrections de la phase électrique de l'ampli associées à celles acoustiques des enceintes.

 

Bilan :

J'avais trois amplificateurs BEHRINGER A500, un que j'utilisais, deux au placard pour cause de ronflettes gênantes.

• L'utilisation des entrées XLR ou Jack a supprimé les ronflettes gênantes.
• Le strap sur la prise RCA m'interdit d'utiliser cette prise, et fiabilise l'ampli.
• Le remplacement des potentiomètres, avec un fil blindé qui passait près du transformateur, par une résistance au plus près du connecteur, fiabilise l'ampli et limite le bruit de fond.
• La correction de la phase électrique rend l'amplificateur meilleurs à l'écoute.

Mes trois amplis refonctionnent, deux en mode bridgé sur mon installation hi-fi, un en mode stéréo en attente d'un usage.
Un très bon achat que ces excellents amplificateurs, comme le prouve le test à l'écoute et en aveugle.

 

Dôme Acoustique